Les défauts du denim expliqués : causes, inspection et prévention pour les acheteurs de tissus

Demandez à tous ceux qui ont coupé, cousu, lavé ou vendu du denim et ils vous diront la même chose : c'est l'un des tissus les plus faciles à porter et l'un des plus difficiles à fabriquer proprement. Une traînée pâle qui disparaîtrait dans un jersey doux se détache sur un sergé indigo de 12 oz comme une cicatrice. Parce que le denim est un sergé à face chaîne, presque tous les défauts du fil de chaîne ou du métier à tisser se retrouvent sur la face du tissu, et la teinture à l'indigo et le lavage du vêtement l'amplifient ensuite.

Ce qui suit est une vue d'ensemble des défauts du denim qui apparaissent le plus souvent lors des inspections des tissus, de leurs causes, de la manière dont ils sont classés et des endroits où ils peuvent être évités de manière réaliste avant l'expédition du rouleau.

Ce qui compte réellement comme un défaut du denim

Toute irrégularité n’est pas une faute. Le denim a une longue tradition de flammés, de neps, de fils inégaux et de caractère à l'état de métier à tisser, et de nombreuses marques paient un supplément pour exactement ce look. La différence entre le caractère et le défaut réside généralement dans trois choses : si l'irrégularité est intentionnelle et cohérente, si elle affecte les performances (résistance, retrait, solidité des couleurs) et si elle ne correspond pas aux spécifications convenues entre l'acheteur et l'usine.

Dans la pratique, le tissu est classé selon un système de points, le plus souvent le système à quatre points, et un rouleau est jugé par points par cent mètres carrés plutôt que par la présence d'un seul défaut. Un défaut techniquement présent mais dans les limites convenues ne constitue pas une réclamation ; un défaut qui traverse un panneau découpable l'est, même si le total des points semble inoffensif.

Des défauts qui commencent dans le fil

Une grande partie des plaintes remontent à l’étape du filage et du bobinage, bien avant l’arrivée du métier à tisser.

• Fin manquante : une extrémité de chaîne cassée ou épuisée, laissant un espace visible dans la ligne de sergé. Généralement causé par un fil faible, un mauvais nouage ou une épingle compte-gouttes tombée.
• Extrémité et enveloppe cassées : une extrémité cassée qui s'enroule autour d'un fil adjacent, produisant un amas court et dense.
• Variation flammée et épaisse : diamètre de fil inégal qui se lit comme une bande claire ou foncée une fois teint, en particulier lorsque les flammés ne sont pas répartis de manière cohérente sur toute la poutre.
• Contamination par des fibres étrangères : fibres blanches parasites, colorées ou synthétiques filées dans la chaîne indigo. Certaines usines asiatiques appellent cela « trois soies ». C’est petit, peu coûteux à prévenir et très coûteux à expliquer à une marque.
• Neps et fragments de graines : plus fréquent dans le coton de qualité inférieure et visible après lavage.

La variation de teinte du fil mérite sa propre mention. L'indigo est appliqué sous forme de corde ou de slasher, et les différences d'absorption de colorant d'une poutre à l'autre apparaissent sous la forme de bandes de chaîne qu'aucun processus de finition ne peut éliminer.

Défauts de tissage, de teinture et de finition

Une fois la chaîne sur le métier à tisser, les défauts classiques sont d'origine mécanique et généralement imputables à un métier, une équipe ou un réglage spécifique.

• Pioche cassée ou double pioche : un échec d'insertion de trame qui laisse un espace horizontal ou une ligne doublée.
• Marque de départ ou fissure : une bande dense ou ouverte créée lorsque le métier à tisser redémarre après un arrêt. L'une des plaintes les plus courantes concernant le denim et la plus difficile à vendre.
• Traînée de distorsion : une ligne continue claire ou sombre le long de la chaîne, due à des différences de pénétration du colorant ou à une variation de tension.
• Barre d'ombrage et barre de trame : changement brusque de teinte dû au mélange de lots ou au changement de fil de trame.
• Trous, marques de branches et marques de roseaux : dommages mécaniques ou marques de fixation dans la zone des lisières.
• Taches d'huile, de rouille et de saleté : lubrification du métier à tisser, roseaux rouillés ou manipulation après tissage.
• Inclinaison et torsion des jambes : inhérent au sergé, mais exagéré par un mauvais contrôle sanforisant ; visible uniquement après le lavage du vêtement.
• Taches et jaunissement du dos : indigo redéposé sur la trame lors du lavage, ou soufre résiduel et réaction chimique au stockage.

Les défauts de lavoir constituent la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, simplement parce que les effets de finition sont devenus plus agressifs. Le ponçage manuel irrégulier, les marques laser, le blanchiment à l'ozone et les pulvérisations de permanganate de potassium produisent tous des défauts qui n'ont jamais été présents dans le tissu écru ou dans l'état du métier à tisser, et la responsabilité est souvent contestée entre l'usine, la blanchisserie et l'usine de confection.

Un tableau de référence rapide pour la table d'inspection

Inspection : points, éclairage et panneau découpable

La plupart des programmes de denim sont notés sur une base de quatre points. Un défaut jusqu'à 3 pouces rapporte un point, 3 à 6 pouces en vaut deux, 6 à 9 pouces en vaut trois et tout ce qui est plus long en vaut quatre, mesuré sur la face du tissu sous un éclairage convenu. Les points sont ensuite normalisés par cent mètres carrés, et vingt points par cent mètres carrés constituent une référence familière de première qualité, bien que le nombre réel soit celui indiqué sur le bon de commande.

Deux points pratiques comptent plus que l’arithmétique. Tout d'abord, l'inspection doit avoir lieu sur la bonne table d'observation avec la bonne source de lumière, car l'indigo cache certains défauts et en exagère d'autres selon l'angle. Deuxièmement, un score total faible ne garantit pas un tissu utilisable : un seul défaut au milieu d'une face avant coûte plus cher que dix petits défauts près de la lisière, c'est pourquoi de nombreux acheteurs demandent une cartographie des défauts plutôt qu'un seul numéro.

La prévention vaut mieux que la réinspection

Les usines ayant les taux de réclamation les plus bas sont rarement celles qui disposent des plus grands services d'inspection. Ce sont eux qui traitent les défauts comme des signaux de processus :

1. Retracez chaque défaut classé jusqu'à un numéro de métier à tisser, un numéro de faisceau et un lot de teinture, puis recherchez des modèles chaque semaine plutôt que par expédition.
2. Séparez les premiers mètres après tout arrêt et tout redémarrage après un changement de faisceau.
3. Effectuez des lavages pilotes sur chaque nouveau lot avant la découpe en vrac et enregistrez ensemble la teinte, le retrait et l'inclinaison.
4. Gardez les lots de teinture physiquement séparés dans l’entrepôt, et pas seulement sur les documents.
5. Formez les inspecteurs à décrire un défaut dans les mêmes mots que l'acheteur, afin qu'une conversation sur une réclamation commence à partir de faits partagés.

Rien de tout cela n’est exotique. C'est avant tout une question de discipline, et c'est beaucoup moins cher que les rouleaux de remplacement expédiés par avion.

Comment nous examinons les défauts du côté du tricot

Notre propre activité est le tricot plutôt que le denim, mais la logique est bonne. Chez Zhejiang Qida Textile, nous pratiquons le tricot chaîne et le tricot circulaire depuis 1998, et les défauts qui coûtent de l'argent à nos clients sont de la même famille : un défaut de fil qui devient une ligne visible, un redémarrage de la machine qui laisse une bande, une différence de teinte entre deux rouleaux qui n'apparaît que sous les lumières de la salle de découpe. Vous pouvez en savoir plus sur l'équipement et la disposition du sol derrière ces travaux sur notre page d'usine , et sur la façon dont nous adaptons la structure à l'utilisation finale dans ce guide pour choisir le bon tricot trame .

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Pour les acheteurs qui ne travaillent pas du tout en sergé, la comparaison pratique reste utile. Un interlock ou un tricot double est jugé sur les lignes d'aiguille et le barré plutôt que sur les pics cassés ; une plongée est jugée sur la consistance de la surface et le retrait après stratification ; un maillage tricoté en chaîne est jugé sur la régularité des trous et l'alignement du parcours. Chacun a son propre vocabulaire et chacun récompense la même conversation précoce entre l'usine et l'acheteur.

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Si vous déplacez un programme du denim vers un tricot, ou si vous souhaitez simplement avoir une lecture honnête de ce qui est réalisable dans une construction donnée, envoyez-nous les spécifications et l'itinéraire de lavage ou de finition. Nous préférons signaler un risque avant le réglage du faisceau plutôt que de l'expliquer après le départ du conteneur.

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